Загрузить
PDF-версию

Э.Э.Клосс.

Любительская постройка корпуса катера (продолжение).

Сборка корпуса.Сборка деталей набора,а также установка обшивки в положении низ килем проще,чем в положении вверх килем,и применима для остроскулых катеров с фанерной обшивкой.

На стапельную доску закладывают киль с форштевнем и размечают места установки шпангоутов.Форштевень и выставляемые шпангоуты выверяют по отвесу и раскрепляют раскосами.По бимсам или шергеням шпангоуты соединяют между собой рейками;при этом выверяются прямолинейность ДП и размеры шпаций.Устранив возможные перекосы шпангоутов,приступают к установке бортовых стрингеров и палубы,а затем к малковке и обшивке набора.Установка днищевых стрингеров,малковку днищевого набора и обшивку днища производят после снятия со стапеля корпуса с обшитыми бортами.При обшивке днища корпус опрокидывают вверх килем и устанавливают на ровном полу или на козлах.Установка корпуса проверяется шланговым уровнем по высотам скуловых узлов шпангоутов.

Положение судна вверх килем более удобно при постройке круглодонных катеров,особенно придощатой или рейчатой обшивке.В этом случае на козелки ставят на ребро две отфугованные доски и шпангоуты крепят к ним шергенями.Стапельные доски для такой сборки должны быть короче корпуса.Обшивку всего корпуса можно полностью производить на стапеле.

Если корпус имеет стрингеры,то малковку рекомендуется производить после их установки.Малковка набора корпусов,не имеющих стрингеров,производится с помощью ровной гибкой рейки.Прикладывая такую рейку к шпангоутам,можно проверить плавность обводов набора для обеспечения плотности прилегания будущей обшивки к шпангоутам и,наконец,уточнить,достаточно или нет смалкована (сострогана) кромка.Строжка кромок набора должна производиться до тех пор,пока рейка не будет плотно прилегать к ним по всей толщине шпангоутов.Однако следует помнить,что одну из граней шпангоута,определяющую снятую с плаза форму,строгать нельзя-это может изменить обводы корпуса и образовать на нем провал.Меньше всего приходится малковать шпангоуты в средней части корпуса-у мидель-шпангоута,сильнее всего в носу и в корме.В оконечности малкуют также киль,форштевень,а иногда даже и кноп.

В доступных местах малковку удобно производить обычным рубанком.На вогнутых участках шпангоутов,где обычным рубанком работать нельзя,грубую строжку выполняют шерхебелем,а чистовую-малогабаритным металлическим рубанком.Вполне пригоден для этих работ рубанок-горбатик,который можно сделать из любого старого рубанка.Малковку набора носовой части больших катеров длиной 6-8 м рекомендуется производить топориком или самым удобным для этой цели инструментом-теслом (шкипарем,как его называют на Азовском и Черноморском побережье).

Шкипарь (рис.4) может быть изготовлен в любой кузнице из малоуглеродистой стали с соответствующей термообработкой.Рукоятка шкипаря делается из прямой круглой палки твердого дерева длиной около 300 мм.Шкипарь насаживают не как топор,с конца,а продевают со стороны рукоятки.Противоположный рукоятке конец имеет диаметр более полный и расклинивается деревянным клином.Затачивается шкипарь только с одной тыльной стороны (при снятой рукоятке) по углом 30-35 *.

Обшивка.В последние годы широкое применение находит обшивка из водостойкой фанеры.Для этой цели подходит фанера марок БП-1 (ГОСТ 102-43),ВС-1 или ФСФ.Можно также применять бакелизированную фанеру (ГОСТ 1853-46).

Применение фанеры в качестве обшивки дает целый ряд преимуществ,таких как простота и малая трудоемкость крепления,хорошая герметичность,значительная местная жесткость при небольшом весе,гладкость поверхности и простота ремонта.Основной недостаток фанеры заключается в том,что она плохо гнется по сферическим поверхностям;это ограничивает ее применение для постройки малых судов с округлыми обводами.

Для постройки мелких катеров и мотолодок,которые по окончании навигации поднимают на берег и хранят под навесом,можно использовать и фанеру на белковых клеях (неводостойкую),но при этом ее необходимо предварительно пропитать олифой.

Хорошая обшивка получается при сочетании тонкой фанеры с планками.В этом случае обшивка состоит из двух слоев:внутреннего-из сосновых планок толщиной 5-8 мм и наружного -из фанеры толщиной 3-4 мм.Обшивку большей толщины ставят на днище,меньшей на борта.Обшивка указанных толщин была применена на глиссирующем катере длиной 6,5 м,оборудованном мотором "ГАЗ".Для обееспечения герметичности и долговечности между слоями обшивки прокладывают тонкую ткань или марлю на густотертой масляной краске и прошивают всю обшивку несколькими рядами гвоздей (1,6х30) на загиб.Ширина планок такой обшивки 60-80 мм;расположение-диагональное под углом 30-40* к килю.При сложных обводах катера с двоякой кривизной вполне допустимо наружный слой фанерной обшивки ставить полосами шириной 200-300 мм,что не отразится на герметичности.Разумеется,в этом случае шаг гвоздей,прошивающих обшивку,должен быть уменьшен.Кромки фанерных полос пристрагивают по месту.

В случае полного отсутствия водостойкой фанеры можно применить диагональную обшивку из двух слоев планок,но такая обшивка будет иметь больший вес и меньшую гладкость при набухании;трудоемкость ее изготовления ремонта больше.Толщина планок диагональной обшивки для первого(внутреннего) слоя 5-6 мм,а для второго (наружного) несколько больше (7-8 мм).Расположение планок внутреннего слоя горизонтальное или,для возможности использования более короткого леса,диагональное (на днище-от киля в нос и к борту).Планки наружного слоя на днище направляют от киля в корму и к борту;благодаря этому те неровности,которые появятся на днище катера после деформации планок при их набухании,будут до некоторой степени совпадать с направлением струй воды,проходящих под днищем.Несоблюдение этого правила может значительно снизить скорость катера.Кроме того,корпус с диагональной обшивкой днища после окончания первой же навигации необходимо застрогать по сырому дереву и только после этого ставить на зимнее хранение.

Диагональную обшивку сначала кладут на бортах,а затем на днище.Концы планок спиливают и подстругивают рубанком заподлицо с обшивкой борта,после чего их закрывают рейкой (скуловой накладкой).Торцы планок на форштевне сострагивают заподлицо с форштевнем;ставить планки в носу легче и быстрее без выборки шпунта,но в этом случае их необходимо закрыть водорезом из тонких планок.Планки водореза ставят на клею и гвоздях или на краске и шурупах,а по затвердении клея малкуют заподлицо с обшивкой.Таким образом обшивка будет уложена также в шпунт,но более простым способом и очень плотно.

В заключение следует отметить,что для диагональной обшивки нельзя использовать планки шире 80-100 мм и из очень сухого леса.Широкие планки коробятся,а в результате увлечения сухим лесом наблюдается вспучивание обшивки вплоть до отрыва ее от набора.Во избежание вспучивания обшивки пазы между сухими планками нельзя делать плотными;кромки планок должны быть шероховатыми,со следами распиловки,а не строгаными.

Обшивка круглодонных корпусов наиболее трудоемка и требует высокой квалификации исполнителей.Применение в этом случае фанеры исключается,так как на округлые обводы она не уладывается,а изготовление обшивки из досок (любыми способами:вгладь,внакрой и диагональной) для любительского судостроения рекомендовано быть не может.Однако возможно применение обшивки из реек.Такой способ обшивки очень прост;пропаривание реек не требуется,так как ими без особого труда огибают сложные обводы.Рейчатая обшивка после ее застрожки получается очень гладкой и полностью оправдывает себя в эксплуатации.

Такую обшивку из реек можно применить для корпуса дюбых размеров и обводов от морского тузика и до больших катеров с мощными моторами.В зависимости от размера судна будет изменятся только сечение применяемой рейки.Рейчатая обшивка имеет еще одно большое преимущество:даже при обильном намокании она не набухает настолько,чтобы произошел отрыв от набора.Расширение обшивки при набухании компенсируется множеством пазов между самими рейками,которые заполнены грунтовкой или краской.

Заготовка реек для обшивки начинается с подбора сосновых или еловых досок.Отбирают лес достаточной длины с наименьшим числом сучков.Предпочтение отдают обрезным доскам,более удобным для распиловки на циркульной пиле.Толщина досок выбирается равной толщине обшивки или на 2-3 мм большей,если предусматривается строжка их в рейсмусном станке.Сечение рейки принимается прямоугольной формы с соотношением сторон 1:1,5.Очень важно правильно подобрать толщину реек,так как излишне толстые рейки трудно изгибать (их иногда даже приходится слегка замачивать),а слишком тонкие рейки не обеспечат достаточной прочности обшивки.

Чтобы придать обшивке монолитность и устранить возможность прогибания реек обшивки по одиночке,каждую укладываемую рейку пришивают со стороны кромки к уже поставленной соседней рейке длинными тонкими гвоздями (шаг гвоздей 150-200 мм).Концы гвоздей ни в коем случае не должны выходить из обшивки наружу,так как они могут помешать строжке и зачистке обшивки.Плохо забитые гвозди необходимо своевременно удалять.Рейчатую обшивку крепят к шпангоутам и форштевню гвоздями или шурупами.Для установки шурупов можно применить электродрель с отверткой.Работа с гвоздями (например,для рейки 16х25-гвозди 3х70) выполняется быстрее,а крепление получается достаточно прочным.

В качестве практических рекомендаций по подбору реек приведем следующие данные.Морской тузик со сложными обводами (длиной 3,5 и шириной 1,3 м) легко обшивается сосновой рейкой сечением 10х16.Округлый катер длиной 6 и шириной 1,8 м с успехом был обшит рейками 16х25,3.Остроскулый глиссирующий катер длиной 8 и шириной 2,5 м,оборудованный двигателем мощностью 150 л.с.,имеет обшивку из реек сечением 20х30.

Следует отметить,что величина шпации указанных катеров значительна (500-600 мм),а набор их проще,так как при обшивке из реек стрингеры не нужны:продольная прочность обеспечивается килем,внутренними привальными брусьями и самой обшивкой.

Для удобства обшивания рейкой набор выставляют вверх килем.После того как набор тщательно смалкован,ставится первая рейка по обоим бортам.На округлых корпусах ее располагают посредине ветвей всех шпангоутов-вдоль скулы.От первой рейки начинают установку обшивки к килю симетрично по обоим бортам.Этой рекомендацией нельзя пренебрегать,так как в противном случае набор может быть деформирован (вплоть до прогибания киля и самого стапеля) той значительной силой,с которой стремятся разогнуться уложенные рейки.При соблюдении рекомендуемого порядка возможность искривления набора уменьшается,так как часть обшивки днища (от скулы до киля) укладывается с вогнутостью в сторону киля,а обшивка выше скулы будет иметь вогнутость в сторону борта,что разгружает набор.

Для уменьшения возникающих усилий можно применять потеряи-рейки с плавно состроганными на ус одним или двумя концами.Потеряи ставятся там,где обшивочные рейки получают значительный изгиб.Установкой потеряев рейки будут спрямлены и их дальнейшая укладка будет производиться с меньшим усилием.Потеряи рекомендуется применять только в самых необходимых случаях,так как строжка их занимает много времени.

Если корпус имеет скругления бортов (скулы) с малыми радиусами,рейки на этих местах плотно одна к другой не лягут и между их кромками могут оказаться щели.В этом случае кромку очередной укладываемой рейки подмалковывают рубанком до плотного прилегания к соседней.

В тех случаях,когда длина реек меньше длины корпуса,возникает необходимость в их стыковании.Стыковку можно делать между шпангоутами на стыковых подкладках и гвоздях взагиб,на клею или без клея.При толстых шпангоутах (около 30 мм) допустимо делать стыки без подкладок - на самих шпангоутах,добавляя лишь по одному дополнительному гвоздю на кромку прибиваемой рейки.Такие стыки проще,но обеспечивают достаточную прочность.Стыки разгоняют,располагая их по очереди в носу и в корме через одну или несколько реек.Следует напомнить,что в носовой части судна концы рейчатой обшивки (при правильном расположении реек) будут выходить на внутренний привальный брус-бортовой стрингер.Поэтому бортовой стрингер следует делать достаточно прочным,а для упрощения изгибания в носу-клеенным.Для склейки можно применить казеин,так как стрингер будет мало подвержен намоканию.Рейки на форштевне и транце полезно закреплять с применением клея.

Перед простругиванием рейчатой обшивки шляпки гвоздей утапливают пробойником (бородком) на 1-2 мм.Прострагивание ведут в основном по диагонали относительно направления реек.

Дощатую обшивку на пазовых планках можно применять для остроскулых катеров.Такую обшивку набирают из тонких досок (10-12 мм),а для герметизации пазов между ними ставят пазовые планки или "нащельники".Существуют три варианта установки пазовых планок:

1. пазовые планки не врезают в шпангоуты,а накладывают на них снаружи;
2. пазовые планки врезают в шпангоуты;
3. пазовые планки кладут на пазы короткими (от шпангоута до шпангоута) отрезками после обшивания бортов и днища.

Первый способ сравнительно прост:доски и планки устанавливают сразу же после их причерчивания;днище приэтом получается прочным и жестким.Вычерчивать конструктивные шпангоуты для корпуса с такой обшивкой приходится с отступлением от теоретических линий на суммарную толщину обшивки и пазовой планки.Доски такой обшивки при намокании могут покоробиться,так как они не прилегают к шпангоутам (рис.5).

Второй способ более сложен,но зато доски будут прилегать к шпангоутам.

Третий способ значительно проще первых двух,так как доски ставятся без особо сложного сочетания их с пазовыми планками.Планки подгоняют по длине по месту и ставят позже от шпангоута до шпангоута,но такое днище будет иметь меньшую продольную прочность и на шпангоутах возможно появление трудно устранимой течи.Пазовые планки,в особенности короткие (нащельники),желательно подмазывать густой масляной краской для обеспечения герметичности.Планки крепят гвоздями,забиваемыми со стороны днища.Шаг гвоздей 60-80 мм.

Необязательно все поясья дощатой обшивки доводить до форштевня,так как в этом случае они в носу будут очень узкими,а нащельники слишком часто расположенными.Часть поясьев можно делать потерянными,заканчивая их на скуловом брусе.

В заключение следует еще раз подчеркнуть,что проще и быстрее всего обшивать корпуса фанерой и рейкой.

Загрузить
PDF-версию